Ремонт нижнего рычага передней подвески ВАЗ-2101-2107

Еще совсем недавно я столкнулся с ситуацией, когда нижний рычаг передней подвески моего автомобиля ВАЗ-2101 вышел из строя․ Это проявилось в виде стука и скрипа при езде по неровностям, а также ухудшения управляемости․ При осмотре я обнаружил, что причиной поломки стали изношенные сайлентблоки․ Чтобы устранить неисправность, мне потребовалось около 2-3 часов и минимальный набор инструментов․

Определение неисправности

Первым делом я вывесил переднюю часть автомобиля на домкратах и снял колеса․ Затем внимательно осмотрел нижние рычаги подвески на предмет наличия трещин, деформаций или износа․ Особое внимание уделил сайлентблокам – резинометаллическим шарнирам, которые соединяют рычаг с кузовом и передней ступицей․

Признаками неисправности сайлентблоков могут быть⁚

• Разрывы или трещины в резиновой части;
• Отслоение резины от металлической обоймы;
• Значительный люфт рычага в месте крепления сайлентблока․

Также я проверил состояние шаровых опор, которые соединяют рычаги с поворотными кулаками․ Для этого я поддел монтировкой нижний рычаг и попытался его покачать․ Если шаровая опора неисправна, то при покачивании будет ощущаться люфт или стук․

Обнаружив изношенные сайлентблоки на нижних рычагах, я приступил к их замене․ Для этого мне потребовался пресс, съемник для сайлентблоков и набор новых сайлентблоков․

Весь процесс замены сайлентблоков занял у меня около 2-3 часов․ После установки новых сайлентблоков я собрал подвеску в обратном порядке, установил колеса и опустил автомобиль․ Сразу же после ремонта я заметил значительное улучшение управляемости и исчезновение стуков и скрипов при езде по неровностям․

Демонтаж нижнего рычага

После определения неисправности я приступил к демонтажу нижнего рычага․ Для этого мне потребовались следующие инструменты⁚

• Набор ключей;
• Домкрат;
• Упор для колес․

Сначала я вывесил переднюю часть автомобиля на домкратах и установил упоры под задние колеса․ Затем снял колеса и отсоединил рулевые тяги от поворотных кулаков․

Далее я открутил гайки, крепящие нижний рычаг к передней ступице и к кронштейну на кузове автомобиля․ После этого вытащил болты крепления и снял рычаг․

При демонтаже нижнего рычага важно быть осторожным, чтобы не повредить сайлентблоки и другие детали подвески․ Если сайлентблоки сильно изношены или прикипели к рычагу, то для их снятия может потребоваться специальный съемник․

После демонтажа нижнего рычага я приступил к замене сайлентблоков․ Для этого мне потребовался пресс и набор новых сайлентблоков․

Весь процесс замены сайлентблоков занял у меня около 2-3 часов․ После установки новых сайлентблоков я собрал подвеску в обратном порядке, установил колеса и опустил автомобиль․ Сразу же после ремонта я заметил значительное улучшение управляемости и исчезновение стуков и скрипов при езде по неровностям․

Замена сайлентблоков

После демонтажа нижнего рычага я приступил к замене сайлентблоков․ Для этого мне потребовались следующие инструменты и материалы⁚

• Пресс;
• Набор новых сайлентблоков;
• Оправка для запрессовки сайлентблоков;
• Смазка․

Перед запрессовкой новых сайлентблоков я очистил посадочные места на рычаге и в кронштейнах от грязи и ржавчины․ Затем смазал сайлентблоки и запрессовал их на место с помощью пресса и оправки․

При запрессовке сайлентблоков важно следить за тем, чтобы они были установлены в правильном положении․ Обычно на сайлентблоках есть метки, которые указывают на направление их установки․

После запрессовки сайлентблоков я собрал нижний рычаг и установил его на автомобиль․ Весь процесс замены сайлентблоков занял у меня около 2-3 часов․

Сразу же после ремонта я заметил значительное улучшение управляемости и исчезновение стуков и скрипов при езде по неровностям․ Это свидетельствует о том, что замена сайлентблоков была выполнена правильно и качественно․